Batteri – Solcellelader
Når jeg kjøpte camperen min, satt det allerede et solcellepanel på taket, med et Jula kit med PWM regulator. PWM er den regulatoren som har dårligst omsetning av spenning fra solcelle til 12v
Den ble raskt koblet forbi, til fordel for en Ctek d250s Dual MPPT lader. Denne støttet både strøm fra dynamoen og strøm fra solcelle. Problemet med denne nå er at denne kun støtter blybatterier.
Valget av ny MPPT solcelle regulator falt på Victron 75/15 kjøpt hos SkanBatt da de ligger ikke langt fra meg, og at de har en helt fantastisk produktkunnskap og kundeservice. (Jeg er ikke sponset av dem.)
Jeg valgte denne ut fra flere kriterier.
- Den er fra en anerkjent produsent.
- Den støtter høy spenning inn om jeg vil seriekoble 2 paneler
- Den har internt nettverk som snakker med dc-dc lader og Smartshunt.
- Den er smart, det vil si at om jeg bytter batteriteknologi, så kan jeg endre på hvordan batteriet lades.
Om du hopper over alt jeg har skrevet, og det ikke virker, så kan grunnen være den under:
Den viktigste tingen å merke seg, er hvilken rekkefølge på utstyret som Solcelle, batteri og ekstrautstyr. Begynn alltid med batteriet. Det er her regulatoren stilles inn til å velge 12v eller 24v batteri. Sett en bryter av god kvalitet på ledningen til solcellen, så du kan isolere regulatoren.
For min del, som har et uttakbart batteri, så er det viktig å koble fra strømmen mellom solcellen og regulatoren på en enkel måte. En kraftig bryter er å anbefale, på samme måte som å bruke så tykke som praktisk mulig kabler mellom solcelle og regulator for å unngå tap i kablene..
For min del så har jeg en bryter liggende tilsvarende Biltemas Art.nr. 25-864
Selv om vi jobber med høyere spenning og lite ampere, så skal mest mulig ned i batteriet, og ikke kastes bort i ledninger. Angående sikringer, så trenger vi ikke sikringer så lenge vi har under 3 paneler i serie. Har du 3 eller fler, så må du ha en sikring i serie med panelene.
Regulatoren skal og monteres så nært som praktisk mulig til batteriet, og da enten i selve batteriet eller i nærmeste busbar (skinne av kobber hvor du kobler enten + eller – til for å gi lite tap). Aldri stable flere kabelsko sammen i høyden på en bolt.
Montering. Det viktig å montere regulatoren på en ikke brennbar bakgrunn. Ta for eksempel en tynn aluminiumsplate med 4 skiver mellom laten og veggen bak. La den stikke noen cm ut på hver side av regulatoren. Husk at det skal være 10cm over og under regulatoren for å få nok luftgjennomstrømning.
Hvorfor trenger du en solcelleregulator?
Grovt sett kan vi si at hovedformålet med en solcelleregulator er å beskytte batteriene mot overladning og overutladning, samtidig som den optimaliserer ladeeffektiviteten fra solcellepanelene. En typisk solcelleregulator overvåker spenningen og strømmen fra solcellepanelene og justerer ladeprosessen for å opprettholde batterienes levetid og ytelse. Den forhindrer at batteriene blir skadet av overladning ved å kutte strømmen fra solcellepanelene når batteriene når full kapasitet. På samme måte beskytter den også batteriene mot å bli utladet for mye, noe som kan skade batteriene.
Solcelleregulatorer kommer i to hovedtyper: PWM (Pulse Width Modulation) og MPPT (Maximum Power Point Tracking). PWM-regulatorer er enklere og rimeligere, egnet for mindre solcellesystemer. De regulerer ladestrømmen ved å variere pulsbredden av signalet som går til batteriet. Arbeidsspenningen er fast og tilpasset batterispenningen. På den annen side er MPPT-regulatorer mer avanserte og derfor dyrere. De optimaliserer effektiviteten til solcellepanelet ved kontinuerlig å spore og justere for å maksimere strømproduksjonen. MPPT-regulatorer kan håndtere høyere solcellepanelspenninger for økt effektivitet, spesielt under varierende solforhold. Valget mellom PWM og MPPT avhenger vanligvis av solcellesystemets størrelse, kostnadene og ønsket effektivitet basert på solforholdene der systemet skal brukes.
Åpen klemmespenning (også kjent som VOC – Voltage Open Circuit) er den maksimale spenningen som genereres av et solcellepanel når det ikke er tilkoblet noen belastning. Dette er en viktig å sjekke at regulatoren du ønsker å bruke tåler høy nok spenning.
For eksempel, hvis et solcellepanel har en angitt åpen klemmespenning på 22V, må solcelleregulatoren være i stand til å takle denne spenningen for å sikre sikker og effektiv lading av batteriene. Hvis regulatoren ikke tåler den åpne klemmespenningen, kan den bli overbelastet, noe som kan føre til skade på regulatoren og systemet som helhet.
Tar du eksemplet over på 22V åpen klemmespenning opp mot Victron MPPT 75/15, så vil det si at regulatoren tåler 75V, som er godt over de 22V som solcellen leverer. Det vil og si at du kan koble 3 solceller i serie på Victron sin 75/15 regulator.
La oss ta ScanBatt sitt panel FLEXIBLE SOLAR PANEL
TF-M-200 W/36V som eksempel:
- Maximum power (Pmax) 200W: Dette er den maksimale effekten (Watt) solcellepanelet kan produsere under optimale forhold, typisk når det er sterkt sollys.
- Open-circuit voltage (Voc) 41.4V: Dette er spenningen på solcellepanelet når det ikke er koblet til noen belastning (åpen krets). Det indikerer hvor høy spenningen kan bli under slike forhold og er viktig for hvilken regulator du velger.
- Voltage at Pmax (Vmp) 35.2V: Dette er spenningen ved maksimal effekt (Pmax) som solcellepanelet kan produsere. Det er den optimale driftsspenningen når solcellen er tilkoblet en belastning.
- Short-circuit current (Isc) 6.41A: Dette er den strømmen (Ampere) som solcellepanelet kan levere når kretsene er kortsluttet. Det er den høyeste strømmen som kan flyte gjennom solcellepanelet under slike forhold.
- Current at Pmax (Imp) 5.69A: Dette er den strømmen (Ampere) ved maksimal effekt (Pmax) som solcellepanelet kan produsere når det er koblet til en belastning.
- Cells Efficiency (%) 22.8%: Dette er effektiviteten til solcellene, målt som prosentandel av solenergien som blir konvertert til elektrisk energi av solcellepanelet.
- The maximum system voltage 600V DC (IEC): Dette er den maksimale spenningen solcellepanelene kan produsere når de er koblet i et større solenergisystem.
- Power temperature coefficient -0.32%/°C: Dette angir hvor mye effekten til solcellepanelet reduseres for hver grad Celsius temperaturøkning.
- Voltage temperature coefficient -0.36%/°C: Dette angir hvor mye spenningen til solcellepanelet reduseres for hver grad Celsius temperaturøkning.
- Current temperature coefficient 0.07%/°C: Dette angir hvordan strømmen fra solcellepanelet endres med hver grad Celsius temperaturøkning.
- Output power tolerance ±3%: Dette er tillatt avvik i solcellepanelenes faktiske utgangseffekt i forhold til oppgitt effekt.
- Operating Temperature -40°C – +85°C: Dette er området av temperaturer der solcellepanelet kan operere effektivt, fra -40°C til +85°C.
Dette panelet kan kobles til den regulatoren vi har valgt (MPPT 75/15) Vi ser at Voc er på 41.4V, og regulatoren tåler 75V inn. Det betyr og at vi ikke kan koble to av disse panelene i serie. Om vi skulle ha brukt to av disse panelene så må de kobles parallelt. (altså + og + samt – og -)
Om vi har flere like paneler, så ønsker vi å koble solcellepaneler i serie for å øke spenningen inn på kontrolleren. Strømmen inn på kontrolleren må være 5V over batterispenningen for å lade batteriet. Ved å seriekoble 2 paneler vil de begynne å lade tidligere en ved ett panel, og ved overskyet vær, vil de gi bedre lading.
Etter å ha brukt panelet mitt, som er det miste fra Jula, sammen med Victron regulatoren, har jeg denne sommeren (2024) vært nede i 70% (av 280Ah lithium), og nå etter at camperen har stått stille, så er batteriet på over 90%
Dette på tross av en regnfull sommer.
Lasten min på batteriet har vært 37L Dometic kjøleboks, lading av 2 mobiler, ryggekamera, og en CPAP maskin med fukter og varme satt på.
CPAP:
https://cpapnorge.no/category/batteri/
Så løsningen med stort batteri og solcelle har for min del vist seg å være en stor fordel.
Hva batteri skal jeg velge? (Til CPAP)
Hva er definisjonen på Søvnapne?
12V Strømforbruk uten fukt og varme.
Artikkelen er flyttet:
Kortversjon: På 8 timer brukte jeg 3,6Ah, uten fukter og varme, med trykk på 5,8-11, og EPR på 2. Med fukter og varme bruker jeg 21Ah, alt etter hvor mye lekkasje jeg har og hvor varmt det er i rommet.
Sommeren nærmer seg og som alle andre vil jeg og ut på tur, men jeg har jo cpap som trenger strøm. Men hvor mye strøm trenger jeg egentlig?
Svaret er at det varierer. Det varierer på om du skal ha på fukter og varme, om du har stort lungevolum, om du puster raskt eller sent og innstillingene dine på maskinen. De er selvsagt mer som gir endringer på strømforbruk og du må nesten sjekke hva du bruker selv.
Mitt forbruk har jeg målt med en Victron SmartShunt 500. Mer teknisk informasjon om SmartShunt finner du her på engelsk
.Jeg nullstilte appen før testen startet. Bildet under viser strømforbruket etter 8 timer
La oss gå gjennom bildet over:
State of charge: Hvor mye strøm er det igjen på batteriet nå. 99%
Voltage: Hvor mange volt er det på batteriet akkurat nå. 13,29V
Current: Hvor mye strøm trekker CPAP`en akkurat nå. -0,28A
Power: Hvor mange Watt bruker CPAP`en akkurat nå. -4W
Consumed Ah: Hvor mange ampere timer gikk det ut av batteriet. -3,6Ah
Time remaining: Om jeg fortsetter å bruke like mye strøm til batteriet er tomt, hvor mange dager varer batteriet da. 10dager
Jeg syntes at forbruket var så lite, at jeg måtte sjekke en gang til.
8,4Ah – 3,6Ah = 4,8Ah på 10 timers bruk
Vi ser at batteriet klarer 10 dager til i teorien, men mattestykket er litt feil. Jeg trekker jo ikke strøm mens jeg er våken. Skal vi regne på forbruket så er mattestykket: Batteriet er på 280Ah, realistisk 250Ah / 3,6Ah brukt i natt = 70 netter.
Men, jeg må jo ha fukter og varme på i slangen. Da er tallet mitt 18,2Ah på 7,5 Timer. Husk på at med en gang du kobler på varme og fukt, så vil variablene utetemperatur og lekkasje endre hvor mye strøm maskinen bruker, endres drastisk.
Litt informasjon om batteriet mitt:
Det er et hjemmelaget batteri hvor jeg har satt sammen 4 battericeller på 3,6V 280Ah. Batteriet veier ca 30kg
Batteriet under bygging.
Hva batteri ville jeg ha anbefalt om jeg skulle kjøpt nytt batteri nå til å reise med?
Sandberg Survivor Powerbank 7in1 72000 Nødlader OBS Kan ikke tas med på fly.
Grunnen til at jeg ville valg denne, er at den har utgang for 12v, hvor du kan koble den orginale 12v omformeren til ResMed direkte i. Den er stor nok til å drive noen døgn med både cpap og lading av mobil. Matematisk (teoretisk) sett skulle den kunne drive 72Ah/5Ah = 14 netter.
Vasking av Airsense 10
Flyttet til nytt domene:
Se undermeny (Klikk på pilen til høyre) ->
Strømforbruk ved 12v – Med mine resultat
Vi begynner med batteriet. Et hjemmelaget 12v Lithium batteri på 280Ah
Mer om batteriet finner du her…
Vi skal nå se på strømforbruk med Airsense 10 og original 12v strømforsyning
Vi starter med avslått strømforsyning. Fukteren står på 3, og slangen henger løst uten tildekning og slangetempraturen er på 27°c, soveromstemprstur 18°c
OBS. De tall som er interessante i bildene under, er:
- Current, hvor mange ampere som trekkes
- Power, hvor mange Watt som trekkes
- Consumed Ah, hvor mange ampere som er brukt. Her må tallene mellom bildene trekkes fra hverandre.
På pluggen til 12v strømforsyningen fra ResMed er det en liten bryter.
Vi slår den på uten at strømpluggen er satt in bak i Airsense 10 maskinen.
Så setter vi pluggen inn i maskinen.
Vi ser at det med en gang begynner å gå en strøm på mellom 0.32 til 0.42A ca 5w.
Med en gang vi setter maskinen til å forvarme fukteren, så merker vi at den begynner å bruke strøm. Kjenner ikke varme i slangen enda.
Etter hvert så synker strømmen sakte men sikkert ettersom vannet blir varmere og varmere. Nå tar jeg på meg masken.
Vi legger merke til at strømmen gjør et hopp. Nå er varmen i vannet på, varmen i slangen på, og vifta gir meg luft.
Nå har maskinen varmet slangen, Fukteren kjører jevnt, og jeg får luft. Strømmen jobber opp og ned mellom 2.32 og 2.52A alt etter om jeg puster inn eller ut. Dette endrer seg og i løpet av natten og vil variere på grunn av:
- Temperatur på soverom
- Pustestopp
- Trykket maskinen gir
- Hvordan jeg puster (dype drag og hvor fort)
Om du legger merke til, på bildet over, så sier den at jeg kan bruke den i 2 dager og 16 timer. Eller 64 timer.. om vi deler dette på 8 timer som er vanlig søvn, så ser vi at jeg kan bruke maskinen i 8 netter.
Kjører jeg uten varme og fukt, så trekker den mye mindre, mer om det senere.
Husk at dette er mitt forbruk, og ditt kan være større eller mindre en mitt…
8 timer og 21 minutters bruk for meg denne natten trakk 19A fra oppstart, til jeg kunne skru av maskinen på bryteren på pluggen som går inn i 12v kontakten.
Bruker du maskinen på camping, så husk å slå av bryteren på pluggen. Som du ser over, så bruker maskinen noe strøm hele tiden når den står ubrukt. Dette er strøm som tappes fra batteriet hele tiden så lenge maskinen står tilkoblet.
Det er vanskelig å spå hva dine tall vil være i forhold til mine, men over har jeg satt inn trykk kurven for samme natt som målingene er tatt. Grafen er tatt ut med Open Source (gratis) programmet Oscar. OSCAR, the Open Source CPAP Analysis Reporter.
CPAP og 12v batteri
Artikkel er flyttet:
Bjarne bygger batteri – Shunt
UTTALE sjønt
ETYMOLOGI fra engelsk shunt ‘vikespor’, av shunt ‘dreie til side, skifte’
Trenger jeg egentlig en shunt? Ja/Nei. Egentlig så trenger du den…ikke? Alle BMSer leser av status på ditt batteri, og om du ikke har høye krav til å vite hvor mye strøm du har på batteriet, så trenger du det egentlig ikke. BMSen forteller sånn tålig hvor mye strøm du har tilgjengelig. MEN, en Shunt telle hvor mange ampere som går gjennom den, og hvilken vei strømmen går, og vet derfor mye mer nøyaktig hvor mye strøm du har igjen på batteriet. Altså er en Shunt mer nøyaktig.
For å få en nøyaktig shunt, må du og ha en riktig innstilt BMS, om den ikke er satt opp riktig, så vil du fremdeles få et riktig svar på å mye strøm du har brukt, men ikke hvor mye du har igjen. Se BMS og Lading for å få det rett.
En shunt er en liten, kjent motstand som settes i serie med batteriet.
Er batteriet på 10v, og er koblet til en lyspære på 10w, vil strømmen være 1ampere.
Vi tar å setter inn en shunt i serie, mellom batteriet og lyspæra, på batteriets minus pol.
Shunten er på 0.001 ohm. Det går 1A gjennom shunten.
Når vi måler hvor stor spenningen som nå ligger over shunten, ser vi at den er på 1mV
Victron Smart Shunt er et flott dings som kan integreres med en Victron Cerbo GX for å gi deg informasjon om ladetilstanden til batteriet ditt, samt la deg se samme informasjonen i Bluetooth-appen.
For å få best mulig informasjon ut av shunten din og/eller Cerbo GX, må du konfigurere batteriinnstillingene riktig.
Formålet med dette dokumentet er å beskrive innstillingene som vi vil anbefale for at du skal få mest mulig ut av Smartshunten.
Vi håper at dette dokumentet vil hjelpe deg å få mest mulig ut av din Victron SmartShunt.
Før vi kommer til innstillingene, vennligst merk at disse tre parametrene jobber sammen for å avgjøre når batteriet ditt har en ladetilstand på 100% (SOC):
Battery capacity (Ah) Standardinnstilling: 200 Ah Område: 1 – 9999 Ah Stegstørrelse: 1 Ah Min innstilling: 280 Ah
Charged Voltage Standardinnstilling: 0V Område: 0V – 95V Stegstørrelse: 0.1V Vår innstilling: 14.0V
Discharge floor (%) Standardinnstilling: 50% Område: 0 – 99% Stegstørrelse: 1% Vår innstilling: 10%
Tail current (%) Standardinnstilling: 4% Område: 0.50 – 10.00% Stegstørrelse: 0.1% Vår innstilling: 2.00%
Charged detection time (m) Standardinnstilling: 3 minutter Område: 0 – 100 minutter Stegstørrelse: 1 minutt Vår innstilling: 3 minutter
Peukert exponent Standardinnstilling: 1.25 Område: 1.00 – 1.50 Stegstørrelse: 0.01 Vår innstilling: 1.05
Charge efficient factor (%) Standardinnstilling: 95% Område: 50 – 100% Stegstørrelse: 1% Vår innstilling: 98%
Curent threshold (A) Standardinnstilling: 0.10A Område: 0.00 – 2.00A Stegstørrelse: 0.01A Vår innstilling: 0.10A
Time-to-go averaging period (m) Standardinnstilling: 3 minutter Område: 0 – 12 minutter Stegstørrelse: 1 minutt Vår innstilling: 3 minutter
Battery SOC on reset Dette definerer hva shunten skal rapportere etter hver gang batteriet slås(kobles) av og på når det har vært av (dvs. shunten slås også av)
Alternativene er:
- Keep SOC – Denne lagrer siste måling før strømmen kobles fra.
- Clear – Denne sletter siste måling.
- Set to 100% – Denne setter fult batteri når strømmen kommer tilbake.
Jeg velger “Keep SOC”
Synkronize SOC til 100% Denne opsjonen kan brukes til å manuelt synkronisere batterimonitoren til 100%.
Gjør dette hvis du vet at batteriet er 100%, og av en eller annen grunn ikke blir rapportert som sådan. Dette kan skje under noen få scenarier:
- Første gang shunten er koblet til
- Laderne dine når aldri spenningen der BMS slår av ladingen.
Zero current calibration: Denne opsjonen kan brukes til å kalibrere null ampere hvis batterimonitoren ikke leser null strøm, selv når det ikke er belastning og batteriet ikke lades.
Nullstrøm kalibrering er (nesten) aldri nødvendig. Gjør denne prosedyren bare hvis batterimonitoren viser en strøm når du er helt sikker på at det ikke er noen faktisk strøm som går. Den eneste måten å være sikker på er å fysisk koble fra alle ledninger og kabler som er koblet til SYSTEM MINUS-siden av shunten. Gjør dette ved å skru av shuntbolt og fjerne alle kabler og ledninger fra den siden av shunten. Alternativet, å slå av laster eller ladere, er IKKE nøyaktig nok, da dette ikke eliminerer små strømmer i standby.
Hvordan oppnå den perfekte maskepassformen – GARANTERT
Denne artikkelen er hentet fra
https://www.apneaboard.com/forums/Thread-How-to-How-to-achieve-the-perfect-mask-fit-GUARANTEED
Den omhandler neseputer
jeffy1958 Skrev:
Jeg er verken lege eller medlem av helsepersonell. Jeg er ikke ingeniør eller designer av CPAP-utstyr. Jeg er ikke tilknyttet noen selskap knyttet til noen form for CPAP-utstyr. Jeg mottar ingen kompensasjon for eventuell informasjon jeg måtte gi som kan være nyttig. Det du nå skal lese, fungerte for meg og bør ikke brukes som erstatning for produsentens skriftlige instruksjoner. Dette er skrevet for å tilby retningslinjer for de som måtte ha behov.
Jeg har brukt CPAP, faktisk APAP, siden oktober 2010. Jeg gikk inn i dette med motstand. Det var ingen måte jeg skulle sove med en stor plastbrikke i ansiktet mitt hver natt. Men den første uken i desember hadde jeg en drastisk omdanning i tankegangen min takket være en briljant kardiolog ved navn Peter. Jeg har hjertesykdom, og jeg må kanskje ikke ha måttet gjennomgå det jeg gjorde sommeren 2010 hvis jeg hadde gått til ham fra starten. Jeg vil ikke kjede deg med detaljene, det er en post med tittelen “OSA og hjertet ditt”, du kan lese om det hvis du vil.
http://www.apneaboard.com/forums/Thread-…your-HEART
Som et resultat av tenkningen min bestemte jeg meg for å fokusere all innsats på å få den perfekte masken til å passe og hjelpe så mange mennesker (slangetryner) som mulig.
Jeg har vært mekaniker nesten hele livet mitt. Lært hvordan du feilsøker og reparerer ting mens jeg vokste opp på en gård på slutten av 60-tallet og tidlig på 70-tallet. Fortsatte i militæret, U.S.A.F., som flymekaniker sent på 70-tallet, 80-tallet og tidlig på 90-tallet. Ble utskrevet tidlig på 90-tallet og har vært industrikmekaniker siden den gang. Opplæringen og erfaringene mine har lært meg aldri å akseptere det åpenbare, men å se på alle vinkler og muligheter for å finne den beste løsningen. Jeg er ikke en ingeniør; jeg bruker den sunne fornuft-tilnærmingen. Vennligst ikke ta dette som en respektløshet overfor ingeniører. {Hvorfor er delen som er ødelagt og holdt på plass med bare to bolter, bak noe som er holdt på plass med 20? Så jeg må takke dem for jobbsikkerheten min.} Det meste av det jeg har lært om å tilpasse masken min, fant jeg på egen hånd ved å bruke prøving og feiling. Men det viktigste å huske er TÅLMODIGHET. Du trenger tålmodighet for å oppnå den mest komfortable (perfekte) maskepassformen. Hvis du ikke kan være tålmodig og blir frustrert, har du ingen sjanse. Derfor; ikke kast bort tiden din med å lese videre. Det vil ikke ha nytte for deg.
CPAP kan bare hjelpe deg med å sove bedre hvis du har en godt tilpasset maske uten lekkasjer.
Hvorfor må en av de viktigste delene av behandlingen vår være den mest utfordrende og/eller smertefulle å få riktig? Alle CPAP-masker fungerer med alle maskiner. Er det et ingeniørproblem? Man skulle nesten tro det på grunn av de mange forskjellige typene og stilene av masker tilgjengelige for søvnapnépasienter. Det kan ikke være så mange inkompetente ingeniører. Så hvorfor kan ikke de fleste pasienter få en god passform? Det må være måten tankene våre var/er trent til å tenke på. Hvis det lekker – stram til. Når det gjelder å tilpasse masken din riktig, hold dette, det viktigste i tankene:
Å STRAMME ER IKKE ALLTID SVARET!!!
Gå og hent masken din. Se på den, ta på den, kjæl med den, føl den, stryk den eller gjør hva som er nødvendig for å bli intim med masken din. Den kommer til å være intim med deg hver natt. Den kommer til å være en del av deg. Den må være det hvis du vil nyte livet til det fulle. Hvis ikke, hva er poenget? Du vil ikke få fullt utbytte av CPAP-behandlingen hvis du sover ubehagelig hver natt.
Fakta 1: Du må utvise ekstrem tålmodighet når du prøver å tilpasse masken. Ja, dette er verdt å gjenta. Du må ha tålmodighet.
Fakta 2: Du må ha en P.M.A. Det vil si: Positiv mental innstilling når det gjelder alt som har med din CPAP-behandling å gjøre. Positiv holdning = positive resultater. Negativ holdning = negative resultater.
Fakta 3: Hvis du husker ingenting annet fra dette, husk Jeffys filosofi: Det tankene kan forestille seg og tro; kroppen vil oppnå!
Fakta 4: Slangetryner er normale mennesker; det er resten av verden som er unormal. Det kreves en veldig spesiell person å sove med en stor plastbit og en 6 fots slange festet til hodet hver natt!!! Og se sexy ut for våre livspartnere.
Fakta 5: Stramming er ikke alltid svaret. Bare fordi det lekker, ikke anta at det må strammes.
Fakta 6: Luften som leveres fra maskinen lager tetningen rundt ansiktet ditt.
Fakta 7: Hodebåndet holder masken på plass og har veldig lite å gjøre med tetningen.
Fakta 8: Hodebåndreimene dine må være like lange. Ujevne reimer vil få masken til å forskyve eller vri seg i ansiktet ditt, noe som vil ødelegge tetningen og forårsake lekkasje.
Fakta 9: Bare fordi det lekker rundt toppen, ikke anta at du må justere toppreimene. Akkurat som om det lekker rundt bunnen, ikke anta at du må justere bunnen. Noen ganger må du tenke motsatt.
Fakta 10: Din kliniker vet mindre om deg enn du gjør, og de håndterer mange forskjellige typer maskiner. Derfor; de er eksperter i ingenting.
Fakta 11: Du må vite alt som er å vite om maskinen din og alle dens tilbehør. Spesielt masken. Hvor godt kjenner du alle de andre kroppsdelene dine? Du må kjenne masken din som du kjenner en fot eller hånd eller…
Fakta 12: Eventuelle reimjusteringer skal være små, minimale, små, små, osv.; osv; justere samme mengde på begge sider.
Nå som du kjenner fakta, la oss prøve å få den riktige (perfekte) passformen. Du bør ikke føle press fra masken som presser på pannen din. Fjern hodebåndet og slangen fra masken, legg deg flatt på ryggen og legg den på ansiktet ditt. Dette er omtrent hvordan det skal føles hvis det er riktig, ingen luftstrøm. Bare vekten av masken. Du skal ikke ha noen merker i ansiktet når du våkner opp. Huden din er mye mer elastisk enn gummi eller silikon som brukes til å lage masken. Koble slangen til masken og maskinen, la hodebåndet være av, og slå på maskinen. La den nå opp eller gjøre hva som helst for å komme til full driftsmodus. Hold masken på plass med fingertuppen og lett trykk. La du merke til hvordan tetningen fylles med luft? Dette er det som lager tetningen, ikke hodebåndet. Mens du holder masken på plass med fingertuppen din, med lett trykk og sørger for at det ikke er lekkasjer, snu deg på siden. Hvor mye press må du påføre med fingeren for å holde masken fra å lekke? Dette er omtrent hvor stramt du må justere hodebåndet.
Masken din skal være fylt med luft når du tilpasser den.
Nå kan vi feste og justere hodebåndet. Hodebåndet må være LIKE. Hvis hodebåndet er ujevnt, vil masken ha en tendens til å forskyve eller vri seg i ansiktet ditt, noe som vil ødelegge tetningen og forårsake lekkasjer. De fleste hodebånd, de jeg har sett på, er konstruert i ett stykke. Den enkleste måten å finne midten på er å helt åpne reimene fra borrelåsen og brette dem i to. Brettet er midten, som du kan merke med kritt, tape eller en annen type ikke-destruktiv markør. Du skal nå ha to merker; ett for midten av toppreimene og ett for midten av bunnsreimene. Avstanden fra toppmerket til toppankerpunktene på masken din bør være lik. Avstanden fra bunnmerket til bunnen ankelpunktene på masken din bør være lik. ALLE FIRE TRENGER IKKE NØDVENDIGVIS Å VÆRE DE SAMME – IKKE PRØV EN GANG!!! Toppene må være like hverandre, og bunnen må være like hverandre. Ja; nøyaktig ville være best! Du må finne ut ditt eget “startpunkt”. Husk hvor mye trykk du trengte for å holde masken på plass med fingertuppen? Det skal være din guide til et startpunkt. Når du har på masken, med hodebånd, mens du sitter, vil det føles som om den kommer til å falle av. Dette er normalt fordi vi ikke sover i denne posisjonen. Legg deg ned og sjekk for lekkasjer. Husk at lufttrykket fra maskinen din vil prøve å blåse (skyve) masken av ansiktet ditt. Hodebåndet er der for å forhindre at dette skjer. Tenk litt over hva som skjer i et øyeblikk. Silikontetningen fylles med luft og skaper tetningen, luften får også masken til å “flyte” på ansiktet ditt, og hodebåndet er “ankeret”, så å si. Masken veier ikke så mye, luften prøver å skyve den av ansiktet ditt, så hvorfor trenger du mye remtrykk for å holde den nede?
Nå kommer justeringsdelen. Dette er avgjørende for å oppnå den “perfekte” passformen. Den som lar deg sove uten å innse at du har på deg en maske. Vel, nesten. Juster det til det slutter å lekke. Sørg for at du justerer begge sider likt. Prøv det i alle soveposisjoner; på ryggen (ikke anbefalt), venstre og høyre side. Hvis det lekker; gjør nødvendige justeringer. Husk at hvis det lekker på toppen… Faktum 9. Når du har oppnådd “ingen lekkasje”, prøv å justere justeringen tilbake omtrent halvparten av det du gjorde. Så latterlig som dette høres ut, kan den sekstende eller trettendedelen av en tomme gjøre en forskjell. Dette er hvor tålmodighetsdelen kommer inn. Du må legge fra deg frustrasjonen i gangen og ut av soverommet ditt. Når du først har det nøyaktig som du vil ha det, merk hodebåndet. (En liten søm, permanent penn, etc., etc.) Vasking vil endre hvordan det passer, og du vil trenge et startpunkt. Hodebåndet ditt vil strekke seg over tid, og du vil trenge å gjøre svært små justeringer. Hvis du tar deg tid, kan du få dette perfekt for deg. Jeg jobbet med det i en uke før jeg til slutt fikk det til. Når den natten kommer, vil du hoppe høyt av glede. Familiemedlemmene dine vil tro at du har gått av skaftet fordi de ikke vil forstå. Dine Apnea-venner vil forstå, og sjansene er at vi vil hoppe høyt med deg! Jeg vet at jeg vil hvis jeg hører om suksesser basert på informasjon fra denne artikkelen.
Husk: Positiv holdning = positive resultater og små, jeg mener SMÅ justeringer. Du kan og vil oppnå den ultimate passformen. Jeg vet det i hjertet mitt. Jeg heier på deg. LYKKE TIL!