Hva batteri skal jeg velge? (Til CPAP)

Først må du tenke på hvorfor du trenger batteri.

Trenger du en enkel løsning?

Er det til en campingbil?

Er det til telting?

Alle disse har forskjellige krav til batteriet.

Enkel løsning vil være å kjøpe et originalt batteri fra ResMed. Dette er den dyreste løsningen med færrest netter pr lading.

ResMed orginaltbatteri. Husk at du må ha kabelsett i tillegg.

Skal du ut med campingbil, så har du større mulighet med batterier vedrørende vekt. Jeg anbefaler lithium batteri på min 100Ah siden dette da også kan brukes til resten av camperen. Du må uansett ha en 12v omformer fra ResMed.

ResMed likestrømomformer til AirSense™ 10

AirSense™ 11 likestrømomformer

For løsningene for telting så må du og ha en av de omformerene over til batteriene under.

For telting er det over på vekt. Anbefaler en av de under på grunn av tilkoblingsmuligheter for sigarettkontakt og at produsenten har et godt rykte.

Bilde av tilkoblingen som batteriet bør ha for enkel bruk.

Sandberg Survivor Powerbank 8in1 96000mAh

Sandberg Survivor Powerbank 7in1 72000 Nødlader

96000mA = 96A, og 72000mA = 72A

Hvor mye strøm trenger du egentlig? Det er individuelt, og dermed vil forbruket variere fra person til person.

Mine tall er:

Uten fukter brukte jeg 3,6Ah på 8 timer, med trykk på 5,8-11, og EPR på 2.

Med fukter og varme bruker jeg 21Ah på 8 timer, alt varierer etter hvor mye lekkasje jeg har og hvor varmt det er i rommet.

Strømforbruk ved 12v – Med mine resultat

Vi begynner med batteriet. Et hjemmelaget 12v Lithium batteri på 280Ah

Mer om batteriet finner du her…

Vi skal nå se på strømforbruk med Airsense 10 og original 12v strømforsyning

Vi starter med avslått strømforsyning. Fukteren står på 3, og slangen henger løst uten tildekning og slangetempraturen er på 27°c, soveromstemprstur 18°c

OBS. De tall som er interessante i bildene under, er:

  • Current, hvor mange ampere som trekkes
  • Power, hvor mange Watt som trekkes
  • Consumed Ah, hvor mange ampere som er brukt. Her må tallene mellom bildene trekkes fra hverandre.

Før strømforsyning slås på.

På pluggen til 12v strømforsyningen fra ResMed er det en liten bryter.

Av og på bryter på pluggen

Vi slår den på uten at strømpluggen er satt in bak i Airsense 10 maskinen.

Ingen forbruk.

Så setter vi pluggen inn i maskinen.

Strømmen som maskinen bruker når den står på.

Vi ser at det med en gang begynner å gå en strøm på mellom 0.32 til 0.42A ca 5w.

Vi kjører forhåndsoppvarming av fukter

Med en gang vi setter maskinen til å forvarme fukteren, så merker vi at den begynner å bruke strøm. Kjenner ikke varme i slangen enda.

Oppvarming av vannet.

Etter hvert så synker strømmen sakte men sikkert ettersom vannet blir varmere og varmere. Nå tar jeg på meg masken.

Begynner å bruke nesemaske, slangevarmen slås på.

Vi legger merke til at strømmen gjør et hopp. Nå er varmen i vannet på, varmen i slangen på, og vifta gir meg luft.

Normal drift, bilde tatt på utpust.

Nå har maskinen varmet slangen, Fukteren kjører jevnt, og jeg får luft. Strømmen jobber opp og ned mellom 2.32 og 2.52A alt etter om jeg puster inn eller ut. Dette endrer seg og i løpet av natten og vil variere på grunn av:

  • Temperatur på soverom
  • Pustestopp
  • Trykket maskinen gir
  • Hvordan jeg puster (dype drag og hvor fort)

Om du legger merke til, på bildet over, så sier den at jeg kan bruke den i 2 dager og 16 timer. Eller 64 timer.. om vi deler dette på 8 timer som er vanlig søvn, så ser vi at jeg kan bruke maskinen i 8 netter.

Kjører jeg uten varme og fukt, så trekker den mye mindre, mer om det senere.

God morgen

Husk at dette er mitt forbruk, og ditt kan være større eller mindre en mitt…

Maskinen kjører kjøling av vannkar.

8 timer og 21 minutters bruk for meg denne natten trakk 19A fra oppstart, til jeg kunne skru av maskinen på bryteren på pluggen som går inn i 12v kontakten.

Strømforbruk om du ikke slår av bryteren på pluggen.

Bruker du maskinen på camping, så husk å slå av bryteren på pluggen. Som du ser over, så bruker maskinen noe strøm hele tiden når den står ubrukt. Dette er strøm som tappes fra batteriet hele tiden så lenge maskinen står tilkoblet.

Slå av bryteren, eller trekk ut kontakten når maskinen ikke er i bruk

Det er vanskelig å spå hva dine tall vil være i forhold til mine, men over har jeg satt inn trykk kurven for samme natt som målingene er tatt. Grafen er tatt ut med Open Source (gratis) programmet Oscar. OSCAR, the Open Source CPAP Analysis Reporter.

Bjarne bygger batteri – Shunt

UTTALE sjønt
ETYMOLOGI fra engelsk shunt ‘vikespor’, av shunt ‘dreie til side, skifte’

Trenger jeg egentlig en shunt? Ja/Nei. Egentlig så trenger du den…ikke? Alle BMSer leser av status på ditt batteri, og om du ikke har høye krav til å vite hvor mye strøm du har på batteriet, så trenger du det egentlig ikke. BMSen forteller sånn tålig hvor mye strøm du har tilgjengelig. MEN, en Shunt telle hvor mange ampere som går gjennom den, og hvilken vei strømmen går, og vet derfor mye mer nøyaktig hvor mye strøm du har igjen på batteriet. Altså er en Shunt mer nøyaktig.

For å få en nøyaktig shunt, må du og ha en riktig innstilt BMS, om den ikke er satt opp riktig, så vil du fremdeles få et riktig svar på å mye strøm du har brukt, men ikke hvor mye du har igjen. Se BMS og Lading for å få det rett.

En shunt er en liten, kjent motstand som settes i serie med batteriet.
Er batteriet på 10v, og er koblet til en lyspære på 10w, vil strømmen være 1ampere.
Vi tar å setter inn en shunt i serie, mellom batteriet og lyspæra, på batteriets minus pol.
Shunten er på 0.001 ohm. Det går 1A gjennom shunten.
Når vi måler hvor stor spenningen som nå ligger over shunten, ser vi at den er på 1mV

Victron Smart Shunt er et flott dings som kan integreres med en Victron Cerbo GX for å gi deg informasjon om ladetilstanden til batteriet ditt, samt la deg se samme informasjonen i Bluetooth-appen.

For å få best mulig informasjon ut av shunten din og/eller Cerbo GX, må du konfigurere batteriinnstillingene riktig.

Formålet med dette dokumentet er å beskrive innstillingene som vi vil anbefale for at du skal få mest mulig ut av Smartshunten.

Vi håper at dette dokumentet vil hjelpe deg å få mest mulig ut av din Victron SmartShunt.

Før vi kommer til innstillingene, vennligst merk at disse tre parametrene jobber sammen for å avgjøre når batteriet ditt har en ladetilstand på 100% (SOC):

Battery capacity (Ah) Standardinnstilling: 200 Ah Område: 1 – 9999 Ah Stegstørrelse: 1 Ah Min innstilling: 280 Ah

Charged Voltage Standardinnstilling: 0V Område: 0V – 95V Stegstørrelse: 0.1V Vår innstilling: 14.0V

Discharge floor (%) Standardinnstilling: 50% Område: 0 – 99% Stegstørrelse: 1% Vår innstilling: 10%

Tail current (%) Standardinnstilling: 4% Område: 0.50 – 10.00% Stegstørrelse: 0.1% Vår innstilling: 2.00%

Charged detection time (m) Standardinnstilling: 3 minutter Område: 0 – 100 minutter Stegstørrelse: 1 minutt Vår innstilling: 3 minutter

Peukert exponent Standardinnstilling: 1.25 Område: 1.00 – 1.50 Stegstørrelse: 0.01 Vår innstilling: 1.05

Charge efficient factor (%) Standardinnstilling: 95% Område: 50 – 100% Stegstørrelse: 1% Vår innstilling: 98%

Curent threshold (A) Standardinnstilling: 0.10A Område: 0.00 – 2.00A Stegstørrelse: 0.01A Vår innstilling: 0.10A

Time-to-go averaging period (m) Standardinnstilling: 3 minutter Område: 0 – 12 minutter Stegstørrelse: 1 minutt Vår innstilling: 3 minutter

Battery SOC on reset Dette definerer hva shunten skal rapportere etter hver gang batteriet slås(kobles) av og på når det har vært av (dvs. shunten slås også av)

Alternativene er:

  • Keep SOC – Denne lagrer siste måling før strømmen kobles fra.
  • Clear – Denne sletter siste måling.
  • Set to 100% – Denne setter fult batteri når strømmen kommer tilbake.

Jeg velger “Keep SOC”

Synkronize SOC til 100% Denne opsjonen kan brukes til å manuelt synkronisere batterimonitoren til 100%.

Gjør dette hvis du vet at batteriet er 100%, og av en eller annen grunn ikke blir rapportert som sådan. Dette kan skje under noen få scenarier:

  • Første gang shunten er koblet til
  • Laderne dine når aldri spenningen der BMS slår av ladingen.

Zero current calibration: Denne opsjonen kan brukes til å kalibrere null ampere hvis batterimonitoren ikke leser null strøm, selv når det ikke er belastning og batteriet ikke lades.

Nullstrøm kalibrering er (nesten) aldri nødvendig. Gjør denne prosedyren bare hvis batterimonitoren viser en strøm når du er helt sikker på at det ikke er noen faktisk strøm som går. Den eneste måten å være sikker på er å fysisk koble fra alle ledninger og kabler som er koblet til SYSTEM MINUS-siden av shunten. Gjør dette ved å skru av shuntbolt og fjerne alle kabler og ledninger fra den siden av shunten. Alternativet, å slå av laster eller ladere, er IKKE nøyaktig nok, da dette ikke eliminerer små strømmer i standby.

Bjarne Bygger Batteri – Del 4.5 – Lading

Bulk – Her lastes batteriet med all den strøm det klarer å motta.

Absorption “light” – 3.45v pr celle/13,8v i opptil 2 timer eller til batteriet tar til seg under 1 ampere.

Men…. Vi er i bil og vi har ikke hele dagen på å la motoren svive.

Absorption – 3.55v pr celle, 14,2v på batteriet i 30 min. Vi presser da batteriet litt hardere, men får igjen mer strøm inn i batteriet, på kortere tid.

Float – 3.375v pr celle, 13,5v på batteriet.

13,5v er batteriets hvilespenning. Ved denne spenningen tar batteriet ikke til seg mer strøm, men gir heller ikke fra seg, bortsett fra om noe utstyr krever mer strøm en det laderen kan gi.

En instilling du skal være obs på, er denne:

Denne angir når en ny ladeprosess skal begynne. Om ikke du har brukt av batteriet, så vil dette dagen etter ligge på 13,5v, og da er det 8kke nødvendig å ta spenningen opp på 14,2v igjen.

Hvorfor du ikke bør lade et LiFePO4-batteri under 0 grader

Dersom du har et Lithium (LiFePO4) batteri, er det noen ting å vurdere når du lader det under ekstreme temperaturforhold.

Batteriprodusenter oppgir ofte et operasjonelt temperaturområde på -30°C til +80°C / -22°F til +176°F og et optimalt temperaturområde på -10°C til +50°C / 14°F til 122°F (dette varierer avhengig av merke og modell, konsulter produsenten din). Dette blir ofte feiloppfattet som en trygg temperatursone for både lading og utladning, men dette stemmer ikke. Det operasjonelle temperaturområdet refererer kun til utladning av batteriet.

Lading av et Lithium-batteri i omgivelsestemperaturer under 0°C / 32°F bør unngås. Grunnen til dette er at det kan potensielt skade batteriet og/eller redusere levetiden.

Den optimale omgivelsestemperaturen for lading av et Lithium-batteri er +5°C til +45°C / 41°F til 113°F.

Når du forsøker å lade et Lithium-batteri under 0°C / 32°F, oppstår en kjemisk reaksjon kalt “Lithium Plating”. Lithium-plating oppstår fordi ladestrømmen tvinger lithiumionene til å bevege seg med en raskere reaksjonshastighet og samle seg på overflaten av anoden.

Når denne kjemiske reaksjonen skjer, øker den interne motstanden i batteriet og reduserer hastigheten på kjemisk metabolisme. Denne kjemiske reaksjonen fører til en permanent reduksjon av batteriets kapasitet, og vil fortsette å redusere kapasiteten hver gang denne reaksjonen oppstår.

Hvis du planlegger å bruke et Lithium-batteri på et sted som kan falle under 0°C / 32°F, må du være forsiktig med når du prøver å lade batteriet. Å vente enkelt og greit på at temperaturen stiger i løpet av dagen er en enkel løsning. Det er også tilrådelig å montere batteriene på et sted som vil ha en høyere omgivelsestemperatur enn utetemperaturen.

Bjarne Bygger Batteri – Del 4 – Batteriboks

Edit 18.08.2022 – Under hardt arbeid……

En batteriboks er ikke bare en batteriboks. Om du tenker deg litt om, så er det flere en bare et bruksområde for et batteri. Dette batteriet koster en del, og trives ikke så godt i kuldegrader eller varmegrader, spesielt over lengre tid.

Mitt ønske for batterikassen er:

  1. Godt bærehåndtak, det vil bli flyttet mellom camper, bil, hytte og hjemme.
  2. Lett å sette fast i camper/bil. Tenker stropper eller metallfester.
  3. Andersson kontakt, så det er lett å koble fra, og koble andre ting til.
  4. 2x sigarett tenner uttak, fordi det skal være enkelt å koble til både CPAP og kjøleboks samtidig… Eller kanskje et varmeteppe?
  5. Tilkoblinger skal være beskyttet. jeg trenger ikke skruterminaler og koblinger som lett går i stykker. Muligens dette ikke finnes, men det kan lages….
Litt kladding. Sett ovenfra
Tilkoblinger sett forfra

For å starte med det fundamentale.

  • Fjærer – Battericellene skal presses sammen med 300kg press
  • Gjengestenger for å legge press på fjærene
  • Endelokk –  Så fjærene har noe å presse på mot battericellene
  • Anderson kontakter – For å lett koble til og fra camper.
  • Sigarettkontakt – Til kjøleboks eller cpap.
  • USB(C) kontakt – For å lade dingser og mobiltelefoner
  • Display til å vise status. – Kjekt å ha….
4×75 kg press

Nå venter jeg på deler til Kapp og gjærsaga så jeg kan kappe opp aluminium og begynne…

Det er viktig å huske at battericellene sin ytterkappe er + på batteriet. Når vi nå setter battericeller intil hverandre, er det da en sikkerhet i å legge et isolerende lag mellom cellene. Om 2 celler gnir seg mot hverandre slik at de får kontakt med hverandre, OG disse er koblet sammen med busbar i serie, så har vi en alvorlig kortslutning.

Har laget en brakett for å sette sammen hovedsikringen og SmartShunt til en enhet.

Koblingen blir da batteri negativ – BMS – Sikring – Shunt – Forbruk

Bjarne Bygger Batteri – Del 6 – DC-DC lader

Kap 0 – Begynnelsen

Da var valget klart på hva jeg ville ha til DC-DC lader.

Mitt største kriterie for å velge denne dc-dc laderen var at jeg kan sette alle parametere fritt, og dermed kan velge hvor høyt jeg vil lade batteriet for å få det til å vare lenge.

Jeg har ingen store forbrukere til mitt batteri, og dette gir meg store fordeler i hvor høyt jeg velger å lade. Så, hvorfor bruke så mye penger på et så stort batteri når jeg ikke trenger det?

Å bygge dette batteriet kontra å bygge et 100ah batteri koster omtrent det samme, jeg kommer garantert til å bruke ting som trekker mer strøm i fremtiden, og da slipper jeg å kjøpe nytt batteri.

Vi husker fra databladet om cellene, at når du setter vekk batteriet i over en måned, så bør det kun være mellom 30 og 50% ladet. 20% av 280Ah er 56Ah. Like mye som jeg har i bilen i dag. Hvorfor skal jeg da lade batteriet helt fuldt i utgangspunktet?

Dc-dc laderen kan lade med maks 30A ved 25grader. Det vil si at jeg kan bruke AWG 8, eller 10mm² mellom dynamo og dc-dc lader.

Valget endte opp med Victron Orion-Tr Smart 12/12-30A (360W) Uisolert.

Den kommer i to utgaver, en isolert og en uisolert med en prisforskjell. Nå har jeg lest på alle datablad jeg kan finne og sett alle beskrivelser på forskjellen i bruk mellom dem.

Eneste grunnene til å velge isolert er om du har støy på radiosambandet, eller at din kunde forlanger det, for eksempel om du leverer til offshore.

Takk til ProVolt for oppklaringen.

I min camper har jeg dratt både positiv og negativ kabel helt fra startbatteriet og bak til der dc-dc laderen skal stå, med en Anderson plugg på planet, til når camperen skal av bilen.

Kjøpt hos Sparelys.no og returnert.

Første jeg gjør er å installere Victron sin Toolkit app, for beregning av ledninger: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.victronenergy.victronledapp

Du får da en god oversikt over hva kabler du kan bruke, og hvor mye strøm du mister om du velger tynnere kabler. Vi får og sjekket om vår beregning på 10mm² stemmer.

0,4V kan være mye om du kjører med skillerele i forhold til en DC-DC lader.

Det som og er viktig å merke seg, er hvor store kabler passer inn i DC-DC laderen er.

Skal du ha større kabler mellom dynamo og DC-DC laderen, må du gå via en kobling.

Så, over til selve laderen:

Victron Orion 12-12-30

Det første du bør gjøre, er å legge den grønne pluggen til venstre i bildet en trygg plass. Du komme til å trenge den, men ikke før du har satt opp batteriet.

Ja, akkurat, denne pluggen. Ikke mist den!

Nå, som denne grønne pluggen ikke står i maskinen, kan du sette strøm på enheten, slik at vi kan sette opp enheten i forhold til den batterikjemien du har i batteriet. Mitt er LifePO4.

Det neste som installeres er Victron sin Connect app, det er denne som brukes for å sette opp Orion, og overvåke denne: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.victronenergy.victronconnect

Ok…. Shit….

Jeg har plugget den inn, og ventet på Bluetooth… Ventet lenge… Begynte å bli desperat, og kikket på feilsøking i appen…

Om du blar deg opp i denne artikkelen, ser du da “Smart” noen sted?

Slik skulle fronten sett ut… “Smart”

Ja, jeg har bommet.

Har nå sendt den til sparelys.no og på grunn av en rift i papp esken får jeg kun igjen 75% av beløpet jeg ga for enheten.

Desverre sender de pengene i retur, så det tar lengre tid å få kjøpt den riktige. Ser nå på andre løsninger.

Takk til ProVolt for god hjelp med informasjon. Fant ut at de holder til et par km fra der jeg bor, så da var det jo bare å kaste seg i bilen.

Legg merke til hva som står på esken.. Smart…

Nå kan vi til å se hva vi finner på appen til Victron.

Bjarne Bygger Batteri – Del 0 – Begynnelsen

“Den billigste måten å lage noe, er å lære av andres feil.” Kunne ikke finne noen sitat på google at noen hadde sagt det før, så da er vel sitatet mitt?

Kom, lær av mine feil, for her blir det sikkert gjort noen.

Målet med denne bloggen, er å peke på all den informasjonen jeg har funnet i forbindelse med å lage mitt eget Lithium batteri av LifePO4 celler, og prøve å lære av andres feil. Jeg kommer garantert til å gjøre feil selv, og da inviteres du nå til å ta lærdom av dem.

Livet til mine Optima yellow top batterier nærmer seg slutten.

Det ene batteriet klarer nå ikke en full natt med kjøleboks, mens det andre batteriet klarer akkurat CPAP (12A på 8 timer) maskinen hele natten, men må lade før neste natt.

Uansett klarer jeg ikke å lade begge batteriene på en slik måte at jeg kan få brukt dem.

Konfigurasjonen på de gamle batteriene er 2x Optima Yellow top, ca 10 år gamle. 12v 55ah. Lades med en CTEK 250 dual (DC-DC og solcelle) og en CTEK M200 (220v) batterilader. batteriene og festet veier ca42Kg.

Alt dette ga strøm til en 300w ren sinus inverter, uttak to plasser i vogna for USB ladeporter (1A pr dag), CPAP (7A pr dag) og kjøleboks (6A pr dag). Jeg har med andre ord ikke så mye forbruk.

Mitt gamle oppsett som nå fjernes til fordel for nytt utstyr.

Så nå er det på tide å skaffe nye batterier, og ta ett skritt inn i fremtiden. Dagens “fremtid” er Lithium batterier, og du har valget mellom å kjøpe et ferdig batteri, eller bygge et selv. Det billigste og enkle er å kjøpe et ferdig….

4 celler 280Ah LiFePO4

Vi gjør jo ikke det letteste og mest fornuftige. Vi ønsker å lære, vi ønsker å ha kontroll på hvordan det virker, og ikke minst: Vi vil ha batteriet på vår måte.

Det skal bli et batteri som skal vare de neste 10 årene og vi skal kunne følge med på hvordan det går med hver del av cellene. Vi skal kunne bytte en enkelt celle om den feiler. Hvorfor skal vi følge med på hvordan battericellene har det spør du? Fordi jeg kan, vil og liker dingser…

Videre til Del 1 – Battericeller